Estou preso em Tilcara... Nesta madrugada, começou a chover torrencialmente deixando tudo alagado. Por pouco a água desta rua transformada em piscina não entrou hostel adentro. Agora que o sol começou a iluminar esta pequena vila, são visíveis estragos avultados por todas as ruas. Umas botas de borracha dariam jeito para caminhar neste lago improvisado, porém mesmo com calçado normal tive de ir ao terminal rodoviário para perguntar a que horas sairia um autocarro para o meu próximo destino e a resposta foi algo que não esperava: "não sabemos". Infelizmente, este temporal também deixou a estrada principal cheia de entulho e os trabalhos de limpeza deverão demorar todo o dia. Bem, lá terei de dormir mais uma noite por aqui...

Ontem, curiosamente esteve um dia de sol lindo! Depois de conhecer o francês Younès neste hostel, decidimos ir juntos a uma cascata que fica a quase duas horas de caminhada daqui. A vista do topo da montanha que tivemos de subir foi deveras interessante, talvez mais interessante que a cascata em si. De tarde, tomámos um autocarro até a uma pequena aldeia vizinha para vermos a famosa montanha das sete cores. A montanha supostamente colorida foi uma desilusão, mas a caminhada em redor da aldeia percorrendo montanhas de vários tons valeu bem a pena.

Ao fim de seis horas de viagem, cheguei a Salta. A estrada de ligação a esta cidade foi muito afetada pelo temporal de ontem. Parece que houve um terramoto e várias montanhas deslizaram para cima da estrada. Felizmente, não houve mortos a lamentar.

Aqui no hostel "7 Duendes" já conheci alguns mochileiros com o qual estabeleci contacto pouco após a minha chegada. Não obstante, vou entretanto procurar um supermercado para me proporcionar alguma alimentação e, logo de seguida, colocar em prática o que faço quando chego a locais desconhecidos: caminhar pelas ruas e conhecer/viver o que surgir à minha passagem, ou seja, perder-me por aí.

Hoje o tempo está estranho, mas nada que nos assuste nesta nossa escalada até ao cumo daquela montanha. Até lá pode-se apanhar um teleférico, mas disseram-nos que a subida é muito fácil. No jardim de onde parte/termina o teleférico são visíveis muitas pessoas a relaxar e a gozar as suas Vidas enquanto saboreiam pipocas, gelados, carne assada e outros aperitivos que se vendem espalhados nesta mancha verde com um lago num azul poluído.

A paisagem da montanha San Bernardo sobre Salta é ricamente panorâmica abraçada por este vento frio que nos veio dar as boas-vindas. Refletindo, apesar de me sentir seguro nesta capital regional argentina, há algumas coisas que não me estão a agradar sobre a Argentina no geral. Vou ter de tomar um decisão com urgência.

Já descobri o motivo que leva os bolivianos a protestar nas ruas. O presidente atual queria mudar a constituição para permiti-lo ficar no poder mais tempo, mas no referendo os bolivianos fizeram não! Assim, há grupos de pessoas que manifestam nas ruas o seu apoio ao presidente e outros que querem que ele saia do poder o quanto antes. Vamos a ver o que irá acontecer na Bolívia nos próximos anos…

O martírio do carnaval boliviano já terminou e para comemorar cheguei ontem a Uyuni onde irei começar uma tour de três dias pelo sul deste país. Uyuni é uma pequena cidade com ruas cheias de buracos e semi alagada devido às chuvas de ontem perdida no deserto e achada devido à maior extensão de sal do mundo que a torna uma cidade muito turística. Caso contrário, nunca ninguém poria aqui os pés pois não há nada de atrativo dentro da cidade.

Estou num jipe branco acompanhado por um motorista boliviano e duas turistas da mesma nacionalidade, dois suecos, um alemão e por mim mesmo. Já iniciamos esta tour há algumas horas passando pelo cemitério de comboios que eram utilizados, sobretudo, para o transporte de minérios entre cidades e por um pequeno museu onde tudo é construído com sal. Eu não tinha noção que este sal moldado ficava tão duro ao ponto de permitir a construção da mesa e das cadeiras que nos serviram o almoço e também de edifícios completos. Entretanto, estamos no salar de Uyuni que é uma espécie de deserto de sal a perder de vista. Porém, nesta altura do ano, as chuvas dão um toque especial e único a este local: transformam-no num imenso espelho de água. O gigantesco deserto branco é substituído por alguns centímetros de água que reflete o céu azul ou qualquer objeto que por ele passe. Aqui no meio deste espelho está um mini museu sobre a competição Dakar que passou pela Bolívia no final do ano passado.

Ontem passámos horas e horas no jipe até ao local onde dormimos. A estrada estava péssima e o chegar da noite piorou ainda mais a situação. Hoje acordámos com uma vista para algumas montanhas cobertas de neve lá bem no fundo. Parece que vamos naquela direção. Siga viagem!

Estamos a almoçar num local que tem uma vista estrondosa sobre um lago junto de algumas montanhas cobertas de neve pintado com vários flamingos que buscam o seu belo alimento. Para aqui chegar, passámos por vários e distintos desertos com cores, vegetação e rochas díspares entre si.

Será que acordei no pólo sul? Está mesmo frio aqui no deserto. Agora que o sol ainda não nasceu, vamos visitar algumas fumarolas necessariamente vulcânicas com cheiro a ovos estragados, as termas e o último lago desta tour enquanto continuamos a viagem pelo deserto salpicado por lamas por todo o lado. Depois disto tudo, ainda temos de regressar a Uyuni. Nem quero imaginar quantas horas teremos de viagem até lá chegar. Já me dói o rabo só de pensar…

A tour que realizei nestes últimos dias foi deveras muito interessante! Um dos pontos altos desta minha aventura pela América. Entretanto já passei uns dias em Tupiza, uma cidade boliviana próxima da fronteira com a Argentina, e cheguei há pouco a esta pequena vila Argentina chamada de Tilcara. Acreditam que quando estava a chegar à fronteira (atravessei-a sozinho), os bolivianos tinham bloqueado a estrada de ligação com a Argentina e nenhum carro conseguia passar obrigando as pessoas a caminhar quilómetros para chegar à Argentina?! Caminhei mais de uma hora com o mochilão suado às costas. Esta gente está mesmo furiosa. Bolas, ainda bem que já saí de lá, pois a revolta social poderá agravar-se a qualquer momento…

Bem-vindos à Argentina!

Bolas, não esperava que fizesse assim tanto frio nesta cidade... Cheguei esta manhã a Potosí que é uma das cidades mais altas do mundo (4000 metros acima do nível do mar). O que isto significa? Que a disponibilidade de oxigénio no ar é menor e a "falta de ar" sente-se de forma severa, pelo menos, para os que vêm de alturas bem mais baixas. Simplesmente caminhar por alguns minutos deixa-me muito cansado e com uma respiração forte parecendo que estive a correr a meia maratona aqui dos andes. Brincadeiras à parte, já conheci pessoas que se sentiram verdadeiramente doentes a esta altitude. Felizmente, não tive nenhum problema com a redução de oxigénio no ar. A única coisa que me está a incomodar é este frio que se sente cada vez mais agora que está anoitecendo...

Para não variar, logo de manhã quando estava a chegar próximo do meu hostel, o autocarro não pode seguir viagem devido a mais uma manifestação. Tenho de descobrir o que se passa neste país para saber se estou em segurança...

Potosí é uma cidade cheia de história visível pelos edifícios centenários ainda aqui existentes. Há cerca de 500 anos atrás, a chegada dos colonizadores espanhóis transformou por completa esta cidade. Por quê? Prata! Sim, aqui existia uma grande exploração de minérios e os espanhóis vinham, precisamente, à procura disso mesmo. Segundo o que fui informado, a chegada dos espanhóis a Potosí foi encarada positivamente pelos povos nativos pois estes pensavam que aqueles eram deuses. Sendo deuses, as oferendas sucediam-se com alimentos, vestuário e peças de prata. Quando os espanhóis viram os objetos de prata, ficaram excitadíssimos com tal descoberta. Gesticulando, conseguiram saber de onde era extraído o metal precioso e, de seguida, necessitando de mão de obra, escravizaram os nativos para a exploração e fabrico de moedas de prata para os seus "deuses". As condições de trabalho eram miseráveis e a morte ceifava a vida a muitos homens todos os dias. Infelizmente, quando os povos nativos se aperceberam que os espanhóis não eram deuses, já era tarde demais... Hoje em dia, passados 500 anos, ainda existe muita mão de obra em busca de prata na mesma montanha. As condições são muitos precárias, igualando-se, à forma de extração de minérios de centenas de anos atrás. Outra realidade visível nestas minas, é o uso de crianças e adolescentes como mão de obra...

Toda esta informação foi recebida de uma guia no museu da Moeda de Potosí. Este museu foi erguido no casarão onde se produziam as moedas de prata e onde se pode apreciar a maquinaria original para tal fim com as várias engenhocas que utilizavam para cunhar as moedas.

Não tinha planeado vir a Sucre, cidade onde cheguei ontem. Mas recebi um feedback tão positivo sobre esta cidade que decidi fazer-lhe uma visita. Esta é a capital constitucional da Bolívia e não La Paz como amplamente se pensa.

Pelo que já vi, existe muitos edifícios históricos bem preservados do tempo dos colonizadores que são protegidos pela UNESCO. Maravilhoso mesmo!

Já não aguento mais com estas festividades de carnaval... Aqui na Bolívia o carnaval resume-se a bandas filarmónicas a tocar sempre a mesma música o dia inteiro enquanto caminham pela cidade com um pequeno grupo de pessoas sem mascaradas a segui-los dançando enquanto lançam balões de água ou espuma para qualquer pessoa que passe junto deles. Eu não posso usufruir da cidade de forma descansada pois há sempre pessoas a molhar os transeuntes. Estou a ficar traumatizado! Carnaval que deveria de ser de festa, felicidades, gargalhadas está a provocar-me o oposto... Feliz carnaval para vocês também!

É fim de semana e vou ficar em La Paz só dois dias. Estou cansado de cidades enormes e mal organizadas. Num destes cruzamentos da avenida principal ao lado da igreja de São Francisco as carrinhas de transporte coletivo com assistentes à porta que gritam o seu destino para colecionar mais passageiros (sim, 90% do transporte rodoviário visível são estas carrinhas poluentes) respeitam tanto os semáforos que, devido às filas, bloqueiam o trânsito das paralelas que vêem o verde a confirmar a sua marcha. Será que são assim tão egoístas que não pensam nos outros? A resposta é clara: aqui sobrevive-se e o "outro" não é equacionado.

Ontem, quando estava a entrar nesta mega cidade, passei pelo El Alto, uma espécie de bairro de lata a perder-se de vista. Lá a estrada para chegar aqui no centro estava em tão más condições que parecia que tinha chegado a uma zona de guerra...

Mal dormi toda a noite... O meu quarto tinha janela para a rua e nesta estão dezenas de bolivianos acampados em protesto contra qualquer coisa. O problema é o barulho dos gritos com palavras de ordem e os foguetes que enviaram toda a noite. Eu sei que a residência oficial do presidente é por aqui, mas uma coisa tenho a certeza: ele não vai ouvir estes protestos porque não estará a dormir aqui...

Após caminhar por estas ruas estranhamente calmas - hoje é domingo, talvez explique-se por si mesmo - em suposta direção a uma zona alta com vista panorâmica sobre a cidade, dei de caras com uma feira enorme cheia de barraquinhas a vender flores e plantas. Pelo que vejo, aqui ao lado está um parque da cidade com entrada paga, mas a vista desta ponte já por si só é bastante interessante e, assim, não sinto necessidade em entrar no parque. Contudo, não sei onde estou, não sei como vim aqui parar, mas tenho de arranjar forma de regressar ao meu hostel. Bem, vamos lá abordar as pessoas, portunhol.

Cheguei há pouco a Oruro. A única razão para o qual coloquei os pés nesta cidade perdida no deserto foi o famosíssimo carnaval. Infelizmente, o carnaval só se celebra no próximo fim de semana ao contrário do que me foi informado em La Paz que "o carnaval de Oruro decorre toda a semana". Estou bastante entristecido...

Está decidido! Amanhã vou para Potosí. Estou a dar umas voltas pela cidade e fiquei com vontade de fugir daqui. Não, não é perigosa, mas para além de não haver nada para fazer esta é muito suja e nada organizada. Apesar de tudo, estão a construir um teleférico para o topo daquela montanha com uma estátua gigante de, suponho, Jesus. Mas, qual é o turista que virá aqui se nós que acabamos por visitar a cidade só levamos palavras nada simpáticas sobre Oruro? Ninguém... Começaram pelo mais difícil: obter financiamento para construir um teleférico, mas o mais fácil, organizar e limpar a cidade, ficou perdido numa gaveta cheia de pó que 'não interessa nada'...

Viajar em autocarros noturnos é algo muito comum em qualquer país do continente americano, pois qualquer viagem tem a duração mínima de oito horas devido à distância ou às condições da via. E foi precisamente isto que acabei de fazer até a esta vila boliviana de Copacabana erguida em frente do gigantesco lago titicaca.

Encontrei hospedagem num hostel que vende comida vegana e que, curiosa e ironicamente, tem junto da sua entrada vários porcos e ovelhas presos em cordas num terreno baldio à engorda para futuro consumo humano.

Após uma caminhada difícil por um caminho de pedras irregulares, cheguei ao topo desta montanha de profundo pesar religioso com centenas de velas e pequenas pedras com mensagens junto das representações católicas. A vista daqui é majestosa! Do lado esquerdo está a vila construída entre montanhas e uma baía de água doce com dezenas de pequenas embarcações para pesca ou para transportar turistas. Do outro lado, vejo algumas ilhas acastanhadas neste mar de água de perder de vista. O lago titicaca é um dos maiores, mais altos e mais profundos lagos do mundo! Infelizmente, as suas águas tem uma temperatura constante de 16° graus o que não incentiva ao mergulho...

Choveu muito durante esta noite. Apesar do céu estar cheio de nuvens, já tenho o bilhete de barco comprado para visitar a famosa ilha do sol. E cá vamos nós!

A viagem de barco foi lenta, mas o melhor está a ser a explicação deste homem desdentado natural desta ilha que nos está a guiar até à famosa pedra presente no extremo norte. Durante a caminhada, vamos recebemos algumas informações sobre a ilha do sol, sobretudo, o misticismo aqui presente. Segundo o guia, foi aqui que o deus sol deu à luz um homem e uma mulher para iniciar a humanização deste planeta (parecido com Adão e Eva). Mas, o mais interessante do misticismo desta ilha é uma pedra muita particular em formato de puma que, segundo o conto popular, é um dos três pontos centrais de energia neste planeta. Ao tocar-lhe, estou a sentir um friozinho que se sente em qualquer pedra não exposta ao sol. Efetivamente, não senti nada de anormal talvez, neste período do ano, a pedra esteja desconectada com o universo e, assim, não enviando ou recebendo energia acima do que é normal para qualquer pedra…

Misticismos à parte, foi daqui que surgiu a civilização inca, sendo visíveis ruínas um pouco por toda a ilha. Esta é naturalmente rochosa e toda a zona de plantação que se vê disposta em níveis dando um ar de escadaria imensa pelas montanhas acima foi toda desenvolvida pelos primeiros povos incas a viver aqui com terra de cultivo trazida de algures fora da ilha.

Apesar de tudo, este dia foi muito especial pois tomei conhecimento de algo que nunca tinha ouvido falar. Mas, reflectindo agora que regresso a Copacabana neste barco lento navegado sob uma forte chuva, a ilha do sol é um espaço religioso muito importante para o povo indígena e que merece todo o respeito. Na perspectiva católica, seria o mesmo que visitar o local onde Adão e Eva tocaram terra pela primeira vez. Seria, sem dúvidas, o local de maior importância religiosa católica no mundo!

Chegando a Copacabana

Os deuses do sol e da lua

Vista sobre Copacabana

No cerro do calvário

Cerro do calvário atrás

Ilha do sol

Pedra puma

Área de cerimónia na ilha do sol

Entrada sul da ilha do sol

Há tanta coisa para visitar em Cusco e, em especial, no vale sagrado que poderia ficar a viver aqui um mês... Todavia, hoje é o meu último dia por aqui após disfrutar de uma semana de intenso prazer exploratório do vale que liga Cusco a Machu Picchu.

Há uns dias, fui às ruínas de Pisaq com o sorridente suíço Jury que conheci no hostel onde tenho dormido. Aquelas encontram-se a uma hora de viagem de Cusco e espalham-se por montanhas com muito poucos visitantes. Após uma escalada de cortar a respiração, demo-nos de caras com a passagem de um lado da montanha para o outro cortado devido a um derrube de pedras. Já estando no topo da montanha, a única forma de chegar ao outro lado daquele espaço arqueológico foi descer a imensa escadaria cansada e subir tudo de novo por um caminho alternativo. Contando as centenas de gotas de suor que me escorriam por cada poro, chegámos à zona principal das ruínas de Pisaq. A caminhada fora deveras exigente, mas a paisagem em vários tons de verde acompanhada só por nos os dois ajudou-nos a superar o desafio.

Hoje estou a caminhar por ruínas próximas de Cusco. Já passei pelo Templo da Lua e agora estou sentado no topo de uma montanha rochosa a apreciar a calmaria e beleza deste local. Ali em baixo, está um homem a lavar a sua roupa num riacho que, ao ver-me, ofereceu-se para fazer uma limpeza xamânica à minha pessoa (algo que recusei. Será que a minha energia está assim tão má?). Mais à frente está uma criança com roupas estilo cerimónia de batizado com alguns adultos a comer no relvado durante uma sessão de fotografia e ao lado um casal com vestes tradicionais a caminhar com o seu rebanho de ovelhas cabeludas. Do lado oposto, vejo alguns turistas a apreciar a zona de ruínas incas espalhadas por toda esta área em cima de cavalos peruanos.

Bem, vou regressar à cidade de Cusco. Esta é, inevitavelmente, muito turística por ser a porta de entrada para visitar Machu Picchu apesar deste espaço arqueológico ficar a seis horas daqui. Contrariando todo o dinheiro que polui esta cidade, sinto uma energia muito especial por aqui. Não sou nenhum sensitivo, mas há aqui algo de especial que não consigo perceber. Talvez um dia…

Durante o período que vive em Cusco, comi, na maioria das vezes, num pequeno restaurante vegetariano onde só vi peruanos a alimentar-se naquele local. É para lá que me dirijo agora. O preço por refeição com bebida, sopa, prato principal e sobremesa custa a modesta quantia de 5 soles (1,5€). Uma pechincha! No domingo passado tive a pior experiência num restaurante vegetariano localizado no mercado de São Brás: encontrei um pequeno osso de galinha na minha sopa. Não percebo que tipo de restaurante vegetariano é aquele… Talvez fosse o osso de uma planta Maia ancestral desconhecida…

O bilhete que me permitiu entrar nas ruínas de Saqsaywaman é uma espécie de passe único para entrar em vários espaços históricos do vale sagrado (vale entre Cusco e Machu Picchu) e museus chamado de “boleto turistico”. Por isso, são horas de visitar outras ruínas com o mesmo bilhete. Já que gastei o dinheiro de forma obrigatória…

Após apanhar uma carrinha até Ollantaytambo, aldeia onde me encontro, são horas de subir até às ruínas com o mesmo nome que estão ali erguidas naquela montanha. Porém, parte destas ruínas estão aqui exatamente onde as pessoas vivem. Estas casas contemporâneas foram construídas sobre as paredes originais inca o que dá um aspecto único a esta aldeia. Parece mesmo que estou a caminhar por uma aldeia inca original!

Começou a chover e encontrei refúgio neste hostel onde irei passar a noite. Consegui visitar aquelas ruínas muito especiais que serviam como zona militar onde se encontra uma enorme porta do sol e um sofisticado sistema de canais de água para o cultivo e para cerimónias no templo da água. Este sistema está tão bem construído que funciona ainda hoje mesmo passando todos estes anos.

Madrugar faz parte integrante de viajar por terras desconhecidas nesta aventura pela América. Neste sentido, já estou aqui junto à estrada de terra batida ao lado da linha de comboios que vão para Machu Picchu. O quê? O primeiro autocarro até à hidroeléctrica só passa às 10 da manhã? Estou furioso comigo mesmo! Uma mulher acaba de me informar disto mesmo e ainda não acredito que acordei tão cedo para nada… Bem, vou regressar à praça central e comer alguma coisa.

Acabei de chegar à famosa hidroeléctrica numa carrinha de turistas que faz a ligação cusco-hidroeléctrica diariamente. Tive sorte conseguir boleia… Esta hidroeléctrica é um ponto de referência pois a partir daqui não existe mais caminho terrestre automóvel até Aguas Calientes, cidade à beira de Machu Picchu. Daqui só há duas opções para alcançar Aguas Calientes: tomar um destes comboios ou caminhar ao lado da linha férrea por duas horas e meia. Bem, infelizmente este comboio é extremamente caro, deixando de ser uma opção viável. Apesar de tudo, é um comboio básico como qualquer comboio regional, mas caro como uma viagem de luxo. Imagine-se que a viagem de Cusco a Aguas Calientes numa viagem de quatro horas custa, pelo menos, 100 euros. Esta gente só pode ser louca para impor tais presos… Pernas estão prontas? Vamos lá caminhar!

Foi uma grande aventura caminhar até aqui sempre acompanhado por um canadiano e por um casal suíço. O percurso fez-se por dentro da floresta densa ao lado da via férrea e de um rio sob montanhas verdes gigantes. Já aqui a aldeia (isto é tão pequeno) de Aguas Calientes é, como seria de esperar, extremamente turística e os preços de tudo são para turistas! O problema é que eu não sou turista!...

São cinco da manhã e já estou a caminhar em direção a Machu Picchu acompanhado pelo canadiano. Estas ruínas inca estão tão  bem escondidas que, por muito que olhe para o topo destas montanhas, não vejo um único vestígio do quer que seja. Sei que serão mais de duas horas de subida até ao topo de uma destas montanhas bem verdes. Para quem não quer subir a pé ou não pode por questões várias, existe um autocarro que faz o percurso até ao topo, mas, infelizmente, este é o percurso de autocarro mais caro por quilómetros percorridos de toda a América do sul. Vergonhoso, na minha opinião…

Estou suado, cansadíssimo e morto. Não sei se é possível estar-se os três aos mesmo tempo, mas eu estou! Apesar de tudo, este espaço histórico inca é deveras muito especial. Mas a pergunta levanta-se: para quê e por quê construir este espaço aqui no alto desta montanha de difícil acesso? Não há resposta, só mesmo teorias…

Para terminar o dia em beleza, estamos a caminhar junto da linha de comboios até à hidroeléctrica para tomarmos uma carrinha, ainda hoje, até Cusco. Após estes dois dias intensos, vou ficar com umas pernas bem musculadas! Até poderei fazer fisiculturismo de pernas, acho eu...

Preciso de férias… Cheguei agora onde vou dormir em Cusco e estou todo partido. O percurso automóvel até aqui fez-se subindo e descendo montanhas e vales lindos mas muito perigosos. A sorte são as folhas de coca que o motorista vinha mascando para manter-se desperto durante esta noite escura. Boa noite.

Cidade de Ollantaytambo

Uma das fontes nas ruínas inca de Ollantaytambo

Porta del sol más río más de Ollantaytambo

Ruínas de Ollantaytambo

Hidroeléctrica de onde partem os comboios e começa a caminhada

Caminhando até Aguas Calientes

Aguas Calientes às 5 da manhã

"A" foto de Machu Picchu

Machu Picchu

Machu Picchu